Форум украинского Чери клуба: Датчик абсолютного давления - Форум украинского Чери клуба

Многострадальный датчик, из-за которого открыта эта тема, обрел новую жизнь, а именно: операция по разделению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха прошла успешно. Никаких сложностей не возникло, достаточно навыков работы с паяльником. Терморезистор же, "отримавши незалежність", переселился в резиновый воздуховод, соединяющий дроссельную заслонку с корпусом фильтра. До этого он был покрыт таким слоем глянцевого нагара, что для возвращения ему родного синего цвета потребовалось времени больше, чем на саму переделку. А на новом месте - даже пыли нет :25: Результат - динамика сродни отточенному карбюраторному двиглу, провоцирующая на агрессивную езду :25: Даже на 92-м бензине. И никаких провалов! Быстрая реакция на педаль газа как при нажатии, так и при сбросе. Расход вроде в пределах нормы, но пусть устаканится эбу после обнуления. Теперь о цифрах: значение температуры воздуха уменьшилось вдвое. Если раньше на хх сразу же после поездки держалась в среднем 45 - 50 градусов, то сейчас 20 - 23. Пруха есть и без датчика температуры вообще. Тогда эбу сам плавно поднимает значение видимо от начальной температуры ож до 43 градусов и держит ее на этом уровне все время поездки. Только чек светится и 110-я ошибка прописывается о неверных значениях температуры воздуха. Время впрыска сократилось с 2,9 до 2,7 мс. Датчик давления
дополнительно посадил на термостойкий герметик - таки было подозреньице, что уплотнительные колечки уже не дают нужной герметичности и утечка вакуума могла проскакивать. Токарю заказал переходной штуцер, и как только он будет готов, дад сходу перекочует на кронштейн клапанной крышки без удлинения соединительных проводов, а общаться с впускным коллектором будет через вакуумную трубку. Вот тогда за его чистку можно забыть, и скорее всего, навсегда. И наконец, о самой переделке. Поскольку патрубок моего датчика на месте склейки (под вторым уплотнительным кольцом ближе к корпусу) опять разломился и болтался на терморезисторе, то мне достаточно было всего лишь перекусить ему ноги. С целого же датчика надо снять уплотнительные кольца и на выемке под кольцо, которое ближе к корпусу, сделать пропилы вдоль (не поперек!) датчика. В патрубке датчика отверстие не сплошное, там есть перемычка, направленная вдоль корпуса. Она разделяет проволочные ножки терморезистора. Я с патрубка ее удалил, в корпусе оставил. Когда глубина пропила будет достаточной для перерезания ножек – перекусываем кусачками или надфилем чтобы резистор выпал. Далее обезжириваем пластмассу патрубка спиртом и паяльником 60-70 вт (я использовал 65 вт – он хорошо плавит и не жжет пластмассу) аккуратно заплавляем пропилы. Пластмассу берем из зубчиков на конце патрубка, в которых держался терморезистор и которые стало повадно обламывать. Местам пайки надфилем придаем нужную форму. К мембране датчика вакуум поступает через две узкие щели. Я их немного расширил. Имхо, в их сечении собака и зарыта. К терморезистору припаиваем провода, изолируем термоусадочной трубкой помещаем в подходящий корпус на герметике. Мне, например, подвернулось под руку клеммное гнездо от совковой радиоаппаратуры. Контакт удалил и всего делов. После установки термодатчик припаиваем к контактам C и D ответной части разъема дад. Для этого на несколько сантиметров снимаем изоляцию и вытягиваем провода из гофрированной оболочки, на нужных проводах срезаем по 5-7 мм изоляции, паяем, восстанавливаем изоляцию. Проверяем работу датчиков, обнуляем эбу. Удачи!

Сообщение отредактировал Vlad_S: 30 Ноябрь 2009 - 01:30

Да Vlad_S, интересную и разумную Вы проделали операцию! Вы пожалуйста нас не покидайте и сообщайте о дальнейших результатах наблюдения за работой двигателя. Не исключено, что многие захотят выполнить такую операцию. Это покруче российского чип-тюнинга!
С уважением к Вам, Владимир.

2 Vlad_S
Наверное, такое большое количество желающих сделать чип-тюнинг вполне удовлетворились бы Вашим методом. Может, поставить на поток?

senjn
Владимир, спасибо на добром слове. Имхо, повозился не зря. О необходимости читюнинга мысль отпала, а вместо него еще разве что притупить вторую лямбду подключаемым RC-фильтром и вывести кнопку типа спортрежим.

vvk54
У меня нет ни малейших сомнений в том, что данная переделка приобретет массовый характер, поскольку затраты мизерные. Еще пара отзывов от переделавших - и процесс пошел. Идея ведь не моя. Такое техническое решение я нашел в том же рав4 еще при поиске датчика для замены сломанного. А насчет потока - эта мысль проскакивала, когда писал статью. Если возникнет необходимость - то можно организовать.

После сброса мозгов проехал 52,1 км по откалиброванному бортовику, по одометру - 54 с копейками. 100% город, с элементами агрессии в езде. Средний расход на 100 км составил 10,7л. Заметно на глаз ускорилась реакция отсечки топлива при торможении двигателем. Утром ехал на работу с двумя пассажирами. Два раза при обгоне возникала необходимость резкого ускорения перед встречной. Обошел играючи. Даже не заметил, что шел на пятой :) В принципе, тяга позволяет переключение передач сдвинуть на одну вверх.

Сообщение отредактировал Vlad_S: 30 Ноябрь 2009 - 13:51

Vlad_S, как по мне, то вторая лямда отвечает только за состояние катализатора и не влияет на формирование рабочей смеси, а вот первая (на выходе выпускного коллектора) имеет непосредственное влияние на смесь. Именно она управляет "мозгами".

senjn (30.11.2009, 14:08) писал:

+1

2 Vlad_S
Может стоит подсчитать, сколько будет стоит переделка с использованием нового датчика, его раздвоения и установки?

...термодатчик припаиваем к контактам C и D ответной части разъема дад...

А где и как обнаружить эти контакты??? Потому как уже хочу заняться.

senjn
По первой лямбде спору нет. Но дурить ее нельзя, а то хаммеровский расход светит. Вторая же - есть внештатный агент евро3 и после прогрева постоянно норовит смесь обеднить, чтобы выхлопные газы вписать в стандарты. А
состоянием ката она озабочена весьма условно. Тут другое: летом прошлого года, когда брал машину, тигго соответствовал евро3. Сейчас - евро2. Выходит, не катит кат. Может китайцы туда вместо керамики дешевых мочалок напихали? Тогда вторая лямбда и даром не нужна. А может она сейчас как раз играет мне на руку и не допускает перерасход?

vvk54
Датчик абсолютного давления слетает крайне редко, но стоит недешево. Поэтому покупка нового представляется нерациональной. Разве что в качестве обменного фонда при потоковой установке.

MCB
Контакты C и D промаркированы на маме разъема со шлейфа электропроводки. На лэйбе датчика это контакты MAT и GND с противоположной скобе крепления стороны. Контакт GND - общий для обеих датчиков.

Сообщение отредактировал Vlad_S: 01 Декабрь 2009 - 00:39

Vlad_S, перечитав все форумы и разные статьи по инжекторным моторам, пришёл к одному выводу, что вторая лямда не влияет на состав смеси. Наши каты действительно "слабые", и эта лямда гибнет достаточно быстро (уже через 30 т.км. начинает "зависать"на больших показаниях) потому, что смесь на выходе ката остаётся богатой. Во всех прошивках ЭБУ конструкторы заведомо чуть-чуть делают смесь обагащённой. Это надо для надёжности работы мотора (бедная смесь наносит больше вреда, чем богатая), а так как каты слабые вторая лямда "гибнет" (зависает на высоких показаниях). На своём моторе я это зависание начал замечать уже после 25 тысяч. У меня к газовым мозгам подключены обе лямды в режиме контроль и я подключаясь к газовым мозгам вижу как работают лямды. Сейчас первая лямда "мечется" быстро между значениями 0,1 - 0,9 (как и было с новья), а вот вторая часто висит на значениях 0,7 - 0,8 (а должна висеть 0,5 -0,6), в течении 3-5 секунд, что говорит о богатой смеси и кат смесь не дожигает. Но это нисколько не отражается на экономичности мотора, мало того "чек" пока не горит. Как я понимаю, когда лямда начнёт виснуть на этих значениях 10 и более секунд или метаться так как первая лямда, тогда загорится чек, но это по моим подсчётам произойдёт не раньше 70 тысяч. Эту лямду можно совсем выкинуть, но тогда "чек" будет гореть всегда, хотя на расходе это совсем не отразится. Люди спасают эту лямду проставкой, что бы газы касались её не столь интенсивно и тогда она будет служить долго и "чек" не будет гореть. Или надо поставить эту цепочку с конденсатором, что бы не горел "чек". Вот такое моё мнение по нашему мотору.
Уточнение: Если сигнал лямды висит на высоких показаниях, неисправна лямда, если сигнал мечется, то неисправен кат.

Можно ли отключать лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие второго лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без нижнего лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммировать ECU на режим работы без катализатора. В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и второй лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.
Итак, нижний датчик, который устанавливается позади катализатора, измеряет содержание кислорода и этой точке. Это необходимо в следующих целях:
• чтобы оптимизировать регулировку подачи топлива;
• чтобы отслеживать старение верхнего датчика;
• чтобы контролировать работу катализатора.

Господа! Наконец то удалось понять, как мотор смакует своими любимыми оборотами. На низах идет на тяге. Но как только обороты переваливают за 2000 - начинается песня :22: Именно с этого момента пробивает дать дрозда! Забавно наблюдать, как пыжатся легковухи. Тигго рвет их преимущества как тузик газету. А в районе
3000 - просто бомба :20: Будто включается наддув. Вроде разогнал до 60, а уже 90. На трассу пока не выезжал, но даже на объездной явно ощущается отсутствие шестой передачи. Бензин 92-й. Средний расход с момента обнуления - 10,9. Отжиг внес свою лепту. Да и сход-развал пора подладить. Жду тойотовские регулировочные болты для передних стоек. Кстати, немного снизились холостые - с 743 до 738.

пс. Сегодня должны сделать переходной штуцер, может вечером поставлю.

Сообщение отредактировал Vlad_S: 01 Декабрь 2009 - 13:35

Влад( извени ,что не по теме),какие болты нужно менять на Х-Р.С переди и сзади? Где заказывал и сколько стоят?
Какой расход был до переноса ДТ?

Olegalex (1.12.2009, 20:04) писал:

Тигговская болячка. Эта тема изъезжена у росиян. Передние колеса разъехались низом наружу. Развал не регулируется. Стойки к поворотным кулакам крепятся обычными болтами. На рав4 - верхние - эксцентричные. И гайки к ним. Отдельно для левой и правой сторон. После замены развал можно регулировать. Вот их номера:
Передние верхние развальные болты RAV-4 II 43211K (RH); 43212D (LH)
Гайки 43211L (RH); 43212E (LH)
Заказал в местном автошопе, цены пока не знаю, еще не звонили.
До переделки средний расход был 10,3 - 10,5. По трассе в 9 влазил. Нет, расход похоже не возрос. Это я
поотрывался. Заметил раньше что мозги адаптируются до 150 км. Уже проехал 120. Скоро сброшу бк и посмотрю. Сегодня долил 95-го примерно пополам. Вроде попрытче стало. Выпалю и попробую еще на чистом 95-м. Штуцер уже готов, завтра уберу дад с коллектора.

Датчик абсолютного давления покинул горячую точку.

Влад, сегодня посмотрел по БК параметры(при езде):
давление во впускном коллекторе 26-32 кПа;
температура там-же 48-58 град.
Как изменяется (бедная - богатая) смесь от выше упомянутой температуры?

Кстати, для того чтоб было все еще лучше и удобней надо было колодочку примутить , чтоб датчик температуры отсоединять от проводов на случай снятия резиновой гофры.

а датчик даления не далековато получился? я думал если и сдвигать его на шланге ну максимум на 10см.

Перенос датчика давления что-то изменил? По бк все тоже самое осталось?

Кстати не в тему, но мне передние колеса стоявшие пирамидкой тоже на развале исправляли, Сверху на стойке ставили рафовские болты(ставили б/у от рав4 взяли 40грн дополнительно), сказали что они немного тоньше поэтому блогодоря это можно будет поменять угол развала.

Сообщение отредактировал remmobile: 03 Декабрь 2009 - 01:32

А с зади блты нужно менять?Если да, то на какие?

Создайте отдельную тему "Развал-схождение" и там описывайте. Тут никто даже искать о развале не будет, а темой интетерсуются многие. Женя, или ты перенеси всё в отдельную тему....

Vlad_S, я не вижу смысла переносить датчик давления. На него температура не влияет, а отдалённость его от впускного коллектора первого цилиндра не может положительно сказаться на работе двигателя. А вот датчик температуры входящего воздуха, это да. На всех нормальных машинах он стоит до дроссельной заслонки и относительно далеко от нагреваемых частей мотора.