Форум украинского Чери клуба: советы бывалых - Форум украинского Чери клуба

Все созданное Это отделенная ветка от рекомендаций от славного форумчанина ЛИВСИ ему за это + по морде. ну или в репу как пожелаете

Тормозная жидкость
Тормозная жидкость – один из самых ответственных элементов автомобиля: сколь бы не была совершенна модель, но без хорошей тормозной жидкости невозможно быстро останавливаться. Как же выбрать тормозную жидкость, и что сейчас предлагает рынок?
Главные требования к тормозной жидкости

Сначала несколько слов о требованиях, предъявляемых к тормозной жидкости (в дальнейшем – ТЖ). Среди основных требований – высокая температура закипания при экстренных торможения и низкая температура застывания при сильных морозах. Закипание чревато образованием пузырьков в ТЖ, и, как следствие, потерей свойства несжимаемости (т.е. педаль тормоза будет мягкой, а тормоза будут срабатывать слабо). Застывание ТЖ на сильном морозе грозит полным отказом тормозов, ведь жидкость попросту не будет перетекать по трубкам. Так же для ТЖ важна малая гигроскопичность (свойство впитывать влагу), хорошие смазывающие и антикоррозионные свойства, вязкость (чувство «чистой педали»), агрессивность резиновым деталям.
Тормозная жидкость: основы основ

Как и в большинстве других случаев, ТЖ являет собой смесь нескольких компонентов (2-7%) и базовой основы (93-98%). Именно в зависимости от «базы» и следует изначально классифицировать ТЖ. Существует 3 основы: смесь бутилового спирта и касторки, гликоль и полигликоль (иногда с добавлением бора), силикон.

ТЖ на основе бутилового спирта – это «вчерашний день», их применяли на старых автомобилях (одним из последних был ГАЗ-24 Волга до 1985 года). Такая ТЖ имеет температуру кипения в +115-120 град. С, и малую температуру застывания (около -20 град. С), однако она выделяется хорошими смазывающими способностями, к тому же она не агрессивна к резиновым соединениям старых автомобилей. Поэтому если для старого автомобиля рекомендована именно такая ТЖ – то ее и следует применять, иначе современная ТЖ может попросту разъесть «резинки».

ТЖ на основе силикона применяются в основном в спорте. Их отличие – высокая температура кипения (240-260 град. С, бывают жидкости и на 300 град. С), полная не-гигросокпичность (т.е. они не впитывают влагу, что позволяет эксплуатировать силиконовые ТЖ до 5 лет), и небольшая сжимаемость. Зачастую ТЖ на силиконовой основе обозначают как DOT 5 SBBF (Silikon Based Brake Fluid), и окрашивают в темно-красный цвет.

ТЖ на гликолевой или поле-гликолевой основе – наиболее популярна. В зависимости от состава, такие тормозные жидкости могут обеспечить и температуру кипения в 230-260 град С, хорошую устойчивость к замерзанию (примерно до -40 град. С), низкую вязкость, достаточные антикоррозионные и смазывающие свойства. Главный минус таких ТЖ – гигроскопичность, возможность впитывать влагу: за первый год эксплуатации ТЖ набирает около 2% влаги от своего объема, за 2-й год – еще 1-2%. Это приводит к существенному понижению температуры кипения ТЖ (примерно на 70-80 град. С), поэтому такие жидкости следует менять раз в 1-2 года (или около 30-40 тыс. км пробега – что наступит раньше). Их окрашивают в желтый или светло-коричневый цвет, иногда ТЖ на гликолевой основе вообще бесцветны.

Именно ТЖ на гликолевой основе представляют собой основную массу рынка, именно их классифицируют по DOT (с учетом «силиконовой» ТЖ DOT5). Тормозные жидкости на разных основах смешивать запрещено, можно лишь доливать ТЖ на одинаковой основе, желательно одного класса по DOT и одного производителя (ведь пакет присадок у разных производителей может отличаться). При переходе с гликолевой ТЖ на силиконовую, или наоборот, всю тормозную систему необходимо тщательно промыть.
Многоликий DOT… и однозначная БСК

Зачастую все иностранные и большинство российских ТЖ имеют на упаковке обозначение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Что же значат эти буквы и цифры? DOT расшифровывается как «Department of Transport», а последующая цифра означает определенный класс допуска – эти детали полностью прописаны в требованиях FMVSS #116 американской системы безопасности автомобилей.

DOT 3 – «базовая» ТЖ на гликолевой основе с необходимым пакетом смазывающих и антикоррозионных присадок, с температурой закипания 210-220 град. С для «сухой» ТЖ и 140-150 град С для «мокрой» ТЖ (уже набравшей 3,5% воды). Вязкость ТЖ DOT 3 – 1500 кв. мм/с при -40 град С. Ее применяют в автомобилях с дисковыми и барабанными тормозами, она требует замены примерно каждые 1-2 года, при попадании на краску может ее разъедать, поэтому требуется определенная степень сноровки при замене ТЖ.

DOT 4 – ТЖ на гликолевой основе с базовым пакетом присадок и улучшенными качествами: температура кипения «сухой» ТЖ достигает 230-235 град .С, «мокрой» 155-160 град. С., вязкость составляет 1800 кв. мм/с. Такая жидкость хорошо подходит для автомобилей с дисковыми (вентилируемыми) тормозами. Агрессивна к краске, требует замены примерно раз в 1-2 года.

DOT 4,5/DOT 4+/DOT 4 Super – дальнейшая модификация DOT 4: с более высокой температурой кипения («сухая» ТЖ – 260 град.С, «мокрая» ТЖ – 170-180 град. С), и низкой вязкостью (1400 кв. мм/с, за счет этого педаль тормоза более «прозрачна»).Отлично подходит для быстрой езды на пределе с резкими и затяжными торможениями. Агрессивна к краске, требует замены примерно раз в 1-2 года.

DOT 5 (SBBF, silikon based brake fluid) – ТЖ на силиконовой основе, с высокими рабочими температурами (260/180 град. С), и низкой вязкостью (900 кв. мм/с, педаль еще более «чистая»). Отлично подходит для спорт-каров, для быстрой спортивной езды с сильными торможениями. Не агрессивна к краске, не впитывает воду, поэтому такую ТЖ можно менять спустя 4-5 лет эксплуатации.

DOT 5.1 (NSBBF, non silikon based brake fluid) – ТЖ на гликолевой основе, дальнейшее развитие DOT 4.5: рабочие температуры одинаковы (для «сухой» ТЖ – 260, иногда 275 град С, для «мокрой» - 180 град. С), вязкость ниже (900 кв. мм/с, педаль более «чистая»), больше антикоррозионных присадок. Требует замены раз в год. Отлично подходит для быстрой напористой езды на мощном автомобиле.

БСК – это общее название для жидкостей на основе бутилового спирта и касторки (сокращение базовых элементов и дает название БСК). Рабочие температуры такой ТЖ низкие (закипание при 115-120 град. С), БСК плохо противостоит морозу (замерзание при -20 град С), вообщем – вчерашний день. Поэтому БСК на рынке практически не найти.

Что предлагает рынок?

Иногда – кислоту, иногда – «бодягу», иногда – подкрашенную воду. Покупка тормозной жидкости – дело ответственное, иначе однажды можно остаться без тормозов. Поэтому главный совет – не экономить на хорошей ТЖ. Ее отличия – качественная упаковка и этикетка, прозрачная ТЖ без осадка (но определенный цвет вполне допустим), пломба под крышкой. У «россиян» только несколько крупных компаний выпускают ТЖ, удовлетворяющую требованиям DOT 3 и DOT 4, посему лучше выбрать ТЖ именитых иностранных фирм – Lockheed, Quaker State, BP, Castrol, Shell, ZIC, Q8, Xado, Aral, Total, Liqui Moly. Все компании обозначают свои ТЖ согласно классификации DOT, отличаются лишь Total и Shell: у первой, к примеру, жидкость с обозначением HBF4 отвечает требованиям DOT4, у Shell жидкость Donax ZB отвечает требованиям DOT 5.1, а YB равна DOT 4. Для российских производителей традиционно применение названий «Нева» и «Томь» для ТЖ, которые примерно отвечают требованиям DOT 3, а жидкость «Роса» отвечает требованиям DOT 4.

Охлаждающая жидкость
Большинство производителей требуют применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды определенного качества (можно рекомендовать использование для этой цели дистиллированной воды). При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35-40 градусов Цельсия. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.

Здесь можно дать следующие рекомендации: 

# Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза 

# Нельзя смешивать антифризы разных цветов 

# В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания.

Как правильно подобрать трансмиссионное масло.[/b]
Название не означает, что любой агрегат, относящийся к автомобильной трансмиссии, смазывается именно трансмиссионным маслом. У большинства переднеприводных легковых машин в коробку передач, совмещенную с главной передачей, изготовители предписывают заливать моторное масло. Шестерни в таких агрегатах только цилиндрические, поэтому опасность задиров невелика. Для автоматических коробок не годится ни трансмиссионные масла, ни моторные. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость, которую в международной практике принято называть ATF (Automatic Transmission Fluid). Что же касается обычных легковых и грузовых автомобилей с классической компоновкой, а также полноприводных и некоторых переднеприводных, то в их агрегатах используются исключителено трансмиссионные масла. 


«Синтетика» или «минералка» относительно шестерен коробки, в принципе, большой разницы не имеет с экономической точки зрения —«минералка» выгоднее. При выборе масла для узлов трансмиссии обычно ориентируются на два критерия: 
удельные нагрузки, действующие в механизме; 
скорости относительного скольжения. 

В зависимости от этого подбирают масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше. Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее. 


Сегодня в легковых автомобилях применяются трансмиссионные масла двух групп: GL-4 и GL-5 по зарубежной классификации или ТМ-4 и ТМ-5 — по отечественной. GL-4 по классификации API годится для коробок переднеприводных вазовских моделей, GL-5 — для всех остальных отечественных авто. Встречается и универсальное масло — GL-4/5. Тип масла для иномарок легко уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации. Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так. Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП ВАЗ 2109 может оказаться губительным для синхронизаторов, в то время как масло класса API GL-4 рекомевдовано ВАЗом для применения в таких КПП. 


«Трансмиссионки» типа GL-5 можно разбить на три подгруппы: 
SAE 85W90 — минеральное «Норси», «Рексол ТМ-5-18», «Лукойл ТМ-5-18». 
SAE 80W90 — «минералка», но менее густая «Спектрол-Форвард», «Велс ТМ», Mobil Mobilube HD, Texaco Geartex EP-C. 
«полусинтетика» и «синтетика» (класс по SAE 75W-90). Отечественные производители уступили эту нишу зарубежной продукции: ВР Energear SGX, Teboil EP, Motulgear и пр. 

Хорошо известное нескольким поколениям автолюбителей трансмиссионное масло ТАД-17И ныне ушло в прошлое — его сменил аналог ТМ5-18. Емкости со старой маркировкой «перележали» на складе или подделка. 


Но выбор по уровню эксплуатационных свойств — это еще не все. Надо определяться также и с вязкостью приобретаемого смазочного материала. Здесь применимы следующие рассуждения. Масла, вязкость которых при 100°С не ниже 24 мм2/с, т. е. класса «140» по SAE (а уж тем более «250»), предпочтительны лишь для жаркого южного климата. В зоне умеренных температур лучше ориентироваться на класс «90». А так как рациональнее использовать «всесезонное» масло, то речь может идти о сортах с индексами 75W-90, 80W-90 и 85W-90. Последнее не очень подходит для сколько-нибудь суровой зимы. Масло класса 80W-90 по SAE достаточно универсально, a 75W-90 позволяет не испытывать трудностей даже в пору самых крепких морозов. 

Использование трансмиссионных масел отечественного производства (а подавляющее большинство из них классифицируются по API GL-5) приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90. Наше масло GL-4 найти довольно трудно,чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетически, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП вашего автомобиля. 


Не следует «кормить» указанные механизмы маслами с высокой вязкостью — моторными 5W-50 (10W-50 и т. п.) или трансмиссионными 85W-90. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, но хуже доступ масла к деталям коробки передач. Слишком высокое значение вязкости затрудняет работу синхронизаторов, ведь лишнее масло они должны постоянно выдавливать «из-под себя». Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W-80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 (SAE 80W-85) — совсем хорошо, лишь бы не поддельное. И хотя для переднеприводных ВАЗов сейчас рекомендованы несколько трансмиссионных масел, допускается применять и моторные.

Диапазоны применения трансмиссионных масел:


-40 +35 75W-80 
-40 +35 75W-90 
-26 +35 80W-85 
-26 +35 80W-90 
-12 +45 80W-90

Заливные жидкости.
Как правильно подобрать моторное масло.

Правильный выбор масла - гарантия долгой жизни автомобиля и экономии вашего времени и средств на его ремонт в будущем. Главным критерием в подборе смазочных материалов являются рекомендации производителя оборудования, т.е. двигателя, коробки передач и т.п. Эти рекомендации приведены в инструкции по эксплуатации. Там вы найдете допуски производителей или стандарты, которым должно соответствовать масло для вашего автомобиля, например API SM, ACEA A1 или BMW Longlife-04. Соответствующие допуски производителей или стандарты указаны на каждой единице упаковки масла.
Если производитель предлагает несколько продуктов на Ваш выбор, помните, что вязкость не является прямым показателем качества, а лишь одним из физических параметров масла (таким как, например, плотность или температура вспышки), хотя и очень важным. Главными критериями являются эксплуатационные характеристики, о которых в большой мере можно судить из допусков производителей и стандартов, которым отвечает каждый продукт.

Имея выбор среди моторных масел с разной вязкостью, отдавайте предпочтение продуктам с меньшей цифрой перед буквой W (OW..., 5W...). Такие масла производятся на полностью или частично синтетической основе, обеспечивают более легкий запуск двигателя в холодное время года, минимальный износ на «холодной фазе» и будут способствовать экономии топлива. Хотя они дороже, тем не менее различие в цене себя окупит.
Например, синтетическое масло SAE 0W-40 гарантирует по крайней мере 3% экономии топлива по сравнению с маслом класса вязкости 15W-40. Расчет простой: предположим, автомобиль потр######ет 10 л горючего на 100 км. Тогда на 15 тыс. км нужно 1500 л топлива. 3% от 1500 составляет 45 л. Это около 260 грн. по состоянию на апрель 2008 года и фактически является Вашей скидкой (или бонусом на дополнительную поездку). Стоимость уменьшения износа сложнее оценить в деньгах, однако учитывая стоимость запчастей, работы, моральных усилий, затраты времени и простой автомобиля становится понятным, насколько важным является качество моторного масла. Итак, имея выбор, выбирайте лучшее!

Итак, классификация SAE J-300 содержит 6 зимних классов и 5 летних классов моторных масел. Зимние классы имеют в обозначении букву "W", первую в слове Winter - зима. Чем больше число, входящее в обозначение класса, тем выше вязкость масел, относящихся к нему.

Классы вязкости SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W относятся к зимним, а SAE 20, 30, 40, 50, 60 - к летним. Масла, имеющие класс вязкости больше, чем SAE 60, относятся к трансмиссионным и в автомобильных двигателях не применяются.

Всесезонные масла, обладающие одновременно свойствами одного из зимних классов и одного из летних, имеют двойное обозначение, например SAE 10W-30, SAE 15W-40 и т. п.
При всесезонной эксплуатации автомобиля в наших климатических условиях рекомендуется использовать масла зимой 0W-40, 5W-30, 10W-40, а летом 5W-50, 15W-40. Однако это весьма общие рекомендации, которые не учитывают все условия эксплуатации и состояние двигателя.
Синтетические масла обладают несколько большей текучестью, поэтому легче просачиваются через неплотности в соединениях. Течь сальника свидетельствует не об агрессивности масла, а о том, что рабочая кромка манжета уже основательно изношена и вскоре сквозь него потекло бы любое масло. В двигателях устаревших конструкций (с сальниковой набивкой) синтетическое масло применять нельзя.

Более универсальными вязкостно-температурными характеристиками, по сравнению с минеральными (получаемыми из нефти), обладают улучшенные минеральные (специально очищенные или с примесью синтетики, в обиходе полусинтетические, обозначение на банке Semi-Synthetic) и синтетические масла. Синтетические масла объединяют в себе свойства самых маловязких зимних и вязких летних классов, например SAE 5W-50, SAE 0W-40, и имеют обозначение на банке Fully Synthetic, что переводится, как полностью синтетическое .

Аккумуляторная батарея



Инструкция по эксплуатации АКБ.
При соблюдении указаний покупатель в течение многих лет не будет иметь проблем со своим аккумулятором


Перед установкой батареи на машину ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте её рекомендациям.

1. Указания мер безопасности.

1.1. Выделяющаяся при заряде батареи смесь водорода с кислородом ВЗРЫВООПАСНА. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить вблизи батареи, пользоваться открытым огнём, допускать образование искры, в том числе замыкать полюсные выводы аккумулятора.

1.2. Не наклоняйте батарею более чем на 45° во избежание вытекания электролита.

1.3. Электролит - агрессивная жидкость. При попадании его на незащищённые участки тела немедленно обильно промойте их водой, а затем 5% раствором соды и аммиака. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

1.4. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля должно производиться при отключённых потр######телях. Вначале присоединяется положительный вывод, затем - отрицательный; отсоединение производится в обратном порядке.

1.5. Батарея должна быть надёжно закреплена в штатном гнезде автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены.

2. Подготовка к работе.

2.1. Залитая электролитом и заряженная батарея готова к работе.

2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.

Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.

3. Подготовка к работе сухозаряженных аккумуляторных батарей.

3.1. Для заливки сухозаряженного аккумулятора применяется кислотный аккумуляторный электролит. Рекомендуемая плотность электролита - 1,27 г/см3.

ВНИМАНИЕ! Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя

3.2.Сухозаряженную батарею залить электролитом плотностью 1, 27 г/см3 до отметки MAX на моноблоке (на 15 мм выше края пластин). Температура электролита и аккумулятора должна быть не меньше 18 С°.

3. 3.Через 40 мин. после заливки аккумулятор несколько раз слегка наклонить (для выхода воздуха). При необходимости долить электролит до метки. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи.

3.4.Проверить плотность электролита в аккумуляторе.

Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/ см3, то батарея готова к эксплуатации; если плотность понизилась более чем на 0,03 г/ см3, то батарею следует зарядить до достижения требуемой плотности.

4. Эксплуатация батареи.

4.1. Батарею следует содержать в чистоте.

4.2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.

4.3. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.

4.4. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническисм вазелином или другой густой нейтральной смазкой.

4.5. Пуск двигателя производите короткими (5-10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.

4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,8 - 14,5 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потр######телей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,5 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.

4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для необслуживаемых аккумуляторов и по плотности электролита для мало обслуживаемых аккумуляторов.

Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.

Измерение НРЦ производить с помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды.

Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить, как указано в п.2.2. настоящей Инструкции.

4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.

4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,5 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи.

Кондиционер

Как приятно ощутить в летнюю жару приятную прохладу кондиционера. И как неприятно вместе с прохладой ощутить затхлый «аромат» плесени, вперемешку с бактериями. Что делать, дабы избежать последнего – читайте ниже.
Проблема…

Автомобильный кондиционер – вещь, безусловно, полезная. Однако кондиционер не только привносит прохладу, но и требует специфического обслуживая – ухода за компрессором, замену хладагента, поиск его утечек.

Но существует и скрытая угроза кондиционера. Нет, мы говорим не только о сильном перепаде температур при посадке в прохладный салон из горячей улицы (что может привести к простуде, поэтому мощность кондиционера следует повышать постепенно). В кондиционере обитает еще одна угроза для здоровья – бактерии, вирусы, грибок, плесень. Именно они виноваты в затхлом неприятном запахе, который порой идет из воздуховодов. Зачастую микроорганизмы образовываются там, где скапливается вода – в районе испарителя и дренажной трубки. Поэтому кондиционер (а главное – его испаритель и дренаж) нуждается в периодической чистке антибактериальными составами.
…И решение

Решение проблемы очистки кондиционеров от бактерий – в специальных средствах, воздействующих на испаритель. По способу применения эти составы можно разделить на 2 группы: очистители-дезинфекторы и освежители.

Очистители-дезинфекторы кондиционера зачастую представляют собой составы в виде спрея или пенки, и имеют сильные антибактериальные составляющие. Они вводятся при помощи специальной трубки-удлинителя, которую вставляют в дренаж кондиционера – таким образом, очиститель попадает непосредственно к испарителю. Состав необходимо вводить пару минут (как указано в инструкции), после чего под дренажную трубку следует поставить какую либо емкость, и подождать 10-15 минут – за это время очиститель максимально хорошо вымоет все внутренности испарителя и дренажа. Последний шаг – необходимо включить кондиционер на полную мощность и дать ему поработать минут 10-15, дабы вся грязь вытекла из кондиционера через дренажную трубку. На СТО при очистке кондиционера применяют аналогичные составы, с той лишь разницей, что они находятся в обычном жидком состоянии, и вводятся специальными пистолетами с длинными трубками. При «частном» использовании очистителя-дезинфектора, поиск дренажа кондиционера и ввод в него трубки-удлинителя потребуют некоторой ловкости или поиска «ямы».

Среди популярных очистителей-дезинфекторов можно отметить: Step Up «Пенный очиститель кондиционера», Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger Spray, Wurth «Спрей-дезинфектор».

Освежители кондиционера так же имеют антибактериальные составляющие, однако их главная цель – придать свежести и аромата нагнетаемому воздуху.

Освежите значительно легче в применении, для их использования не нужно лезть под автомобиль и искать на днище дренажную трубку. Изначально необходимо высушить испаритель при помощи работающей печки, закрыть окна, включить кондиционер и режим рециркуляции воздуха, установить минимальную температуру и максимальную скорость вентилятора. Затем следует встряхнуть упаковку освежителя и распылять его в районе забора воздуха рециркуляции (время распыления – как указано на инструкции). Последний шаг – включить отопитель на полную мощность, дабы высушить воздуховоды и испаритель кондиционера.

Как видно из описания, освежитель кондиционера попадает на испаритель во время циркуляции воздуха, а не прямым контактом, как в случае с очистителем-дезинфектором. Однако освежители кондиционера легче в применении, а при длительном распылении и соблюдении всех правил использования, эффекта от них не намного меньше. Благодаря чему освежители и пользуются популярностью у автомобилистов, жаждущих свежести, но не желающих лазить под авто. Яркие примеры эффективных и легких в применении освежителей кондиционера – Step Up «Освежитель кондиционера», Liqui Moly Klimafresh.

Как видите, у проблемы плохого запаха и бактерий в кондиционере существует два решения, несколько отличающихся в применении. Однако результат будет достаточно хорош в любом случае, какое бы средство вы не выбрали.

Автостёкла и как за ними ухаживать.

Правильный уход за автостеклами является не только залогом долговечности их использования, но и отражается на здоровье автолюбителя и его психологическом состоянии. Представленные ниже советы помогут Вам сохранить автостекла на долгие годы.

Говоря об уходе за автостеклами, разумно начать с того, как правильно проводить их очистку. Оптимально мыть автомобильные стекла обычной мягкой тряпкой или губкой. Если автостекла не особо грязные, то достаточно будет использовать теплую воду и тряпочки. В случае серьезных загрязнений не обойтись без химических моющих средств. При среднем загрязнении (грязь, жиры, остатки насекомых и прочее) можно использовать «Автоочиститель стекол». Однако если на стекла вашего автомобиля попали такие загрязнители, как смола или гудрон, вам понадобятся специальные составы с растворителями, поверхностно-активными веществами (ПАВ) и другими активными добавками.

При выборе моющих и иных химических средств, используемых при очистке автостекла, необходимо иметь в виду, что химическое средство не должно вступать в реакцию с металлом автомобиля, резиной и лакокрасочными материалами. Также стоит учесть тот факт, что при использовании некачественных моющих средств существует большой риск помутнения стекла.

Что касается тонированных стекол, то особого ухода они не требуют. При очистке руководствуйтесь теми же правилами, что и для обычных автостекол. Иными словами, основными вашими инструментами будут мягкая губка и моющее средство. Важно иметь в виду, что после установки тонированного стекла категорически запрещается:
• открывать окна (5 дней);
• использовать щетки при мойке;
• мыть окна изнутри в течение месяца;
• использовать при мойке абразивные средства;
• прикасаться к краям стекла.

Очистка стекол в зимнее время требует особого внимания автолюбителя, так как в случае неправильного ухода велик риск испортить стекла. Всем известно, что российская зима славится морозами. Поэтому желательно иметь в машине средство для размораживания, к примеру, «Авторазмораживатель» (аэрозоль). В морозную погоду он поможет без труда удалить лед со стекол и разморозить замок. Следует отметить, что для избавления стекол ото льда ни в коем случае нельзя использовать скребки и щетки. Результатом такого метода очистки станет лишь физическая усталость автолюбителя и царапины на автостекле. Если скребки все же входят в ваши планы, обязательно отполируйте стекла после зимы, тем самым вы удалите все дефекты и царапины.

При очистке лобового стекла не лишним будет уделить внимание и щеткам стеклоочистителя. Особенно во время зимнего периода, когда дворники больше всего изнашиваются и требуют правильного ухода. Во-первых, автолюбителю придется смириться с тем фактом, что в холодное время года необходимо производить чистку дворников не меньше двух раз в день. Самый лучший вариант – снимать дворники на ночь и очищать дома с мылом в теплой воде, после чего дать просохнуть. Проигнорировав этот совет, будьте готовы к тому, что в течение зимы вы поменяете не один комплект дворников.

Исходя из того, что большинство щеток стеклоочистителя не приспособлены к суровым условиям российской зимы, разумно будет отдать предпочтение их зимнему варианту. Это облегчит «зимовку» вам и вашему автомобилю, сбережет ваши нервы и исключит появление дефектов на автомобильных стеклах.

И, наконец, несколько рекомендаций по уходу за дворниками, выполнение которых позволит щеткам стеклоочистителя прослужить вам долгое время:
1. Не стоит соскабливать со стекла снег/лед щетками стеклоочистителя.
2. Регулярно проводите очистку дворников от песка, снега, грязи, кусочков льда и т.п.
3. Категорически нежелательно использовать щетки стеклоочистителя всухую, без жидкости из стеклоомывателя.
4. В морозные ночи, оставляя автомобиль на стоянке, снимите дворники либо отогните их от стекла автомобиля.

Если ваши дворники все же не выдержали нагрузок и потребовали замены, то при выборе новых необходимо отталкиваться от марки и года выпуска вашей машины. Размеры не должны превышать рекомендуемых производителем автомобиля, однако небольшие расхождения роли играть не будут.

Хороший уход за автомобильными стеклами значительно улучшает обзор, а значит существенно снижает нагрузку на органы зрения и способствует меньшему утомлению водителя в целом. Как следствие, пропадает раздражительность, снижается стрессовая нагрузка. Основным же плюсом чистоты и прозрачности автомобильных стекол является снижение процента ДТП. Поэтому, дорогие автолюбители, уважайте свою машину и не забывайте о себе!

Лакокрасочное покрытие кузова

Для мытья кузова в холодное время года рекомендуется пользоваться «Быстромоющим средством с силиконом», не требующим применения воды.
Кузов автомобиля окрашен на заводе синтетической эмалью горячей сушки. Уход за лакокрасочным покрытием заключается в периодической мойке кузова и восстановлении поврежденного лакокрасочного покрытия. Мыть кузов нужно либо чистой водой, либо автошампунями. Запрещается использовать для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду. Мыть кузов рекомендуется в тени, так как при быстром высыхании его поверхности на солнце на ней остаются белесые пятна. Нельзя мыть кузов на морозе или выезжать на мороз на автомобиле с мокрым кузовом, так как при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться трещины. Потускневшее лакокрасочное покрытие нужно обработать полиролем. При обработке полиролем не только восстанавливается блеск лакокрасочного покрытия, но и заполировываются микротрещины. Мелкие сколы и царапины, не нарушившие слой грунта, нужно закрасить тонкой кистью краской из баночки, прилагаемой к автомобилю. Если нарушен слой грунта, следует зачистить поврежденное место наждачной шкуркой мелкой зернистости до удаления всех следов коррозии. Затем покрыть зачищенное место слоем грунтовки (краскораспылителем, из аэрозольного баллончика или кистью). После того как грунтовка полностью высохнет, закрасить краской поврежденное место. Нельзя хранить автомобиль под прорезиненным чехлом и класть на окрашенные поверхности предметы из резины, так как на краске (особенно светлой) могут появиться темные пятна, которые невозможно будет удалить полировкой.
Коррозия - одна из самых неприятных болезней, которыми может "захворать" автомобиль. Это особенно актуально, если иметь в виду суровый российский климат. "Суровость" наших погодных условий заключается не столько в сильных морозах зимой, сколько в среднегодовых перепадах температуры, величина которых колеблется в огромных пределах. Отсюда следует повышенная химическая активность компонентов лакокрасочных покрытий. Попробуем разобраться, какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить сквозных "ранений" на кузове вашего автомобиля.
Сквозная коррозия берет свое начало среди еле заметных царапин, бог знает, откуда взявшихся, которые обычно остаются незамеченными. Когда перед началом зимнего сезона Вы заметили небольшое желтое пятнышко, решили подождать до весны, так как заниматься этим в десятиградусный мороз просто не хотелось. Каково же быдет Ваше удивление по весне обнаружить на этом месте ржавое отверстие диаметром около сантиметра! Теперь простой зачисткой ржавчины обойтись не удастся.
Эта короткая история была рассказана для того, чтобы автолюбители оглядели своих "железных коней" и не стали бы тянуть с замазыванием мелких (еще пока) кузовных дефектов. Итак, что нужно делать, чтобы не позволять ржавчине докучать вам своим присутствием?
Антикоррозийная защита автомобиля
На этот пункт особое внимание стоит обратить владельцам отечественных машин. Все мифы о том, что кузова автомобилей подвергаются оцинковке на заводе, не соответствуют истине, так как многие производители эту процедуру вообще не проводят. Поэтому с первого дня стоит провести профессиональную обработку кузова. Поверьте, подобные процедуры стоят своих денег.
Профессиональная мойка
Основная информация описана здесь. Добавить могу только одно: постарайтесь ограничиться не только мойкой поверхности кузова, но и скрытых полостей, так как в них
скапливается достаточно реагентов. И еще периодически мойте двигатель - это поможет быстро выявлять различные подтеки, и вам будет гораздо приятнее поменять, к примеру, свечи зажигания.
Глубокая полировка кузова
Это мероприятие рекомендуем оставить на лето. Полироль лучше всего подбирать, проконсультировавшись с теми, кто проводил антикоррозионную обработку, так как некоторые полироли могут нарушить целостность поверхностного слоя покрытия. Отнеситесь с повышенным вниманием к этой процедуре, и результат вас приятно удивит. Правильная полировка дает следующий эффект: после мойки автомобиль сохнет намного быстрее.
Не оставляйте автомобиль на солнце
Ультрафиолетовые лучи очень нежелательны при длительном контакте с краской, поэтому старайтесь не ставить автомобиль в солнечном месте надолго, так как лакокрасочное покрытие имеет свойство выгорать
Одним словом, старайтесь не откладывать проблемы с краской в долгий ящик, потому что результаты этого промедления проявляются настолько быстро, что вы просто не будете успевать зачищать ржавчину.

Сообщение отредактировал livci: 15 Февраль 2010 - 08:36

Уход за литыми дисками
http://s004.radikal.ru/i205/1002/dd/fcd36cf19403t.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1002/b4/149cf1720ca1t.jpg
на данных фото указаны так сказать фамильные диски нашего славного клубня Василия AURA :)
Последнее время все большее количество водителей выбирают литые или кованые колеса для своих автомобилей. Многие приобретают их из-за внешнего вида, так как различные модификации данных изделий позволяют подобрать колеса под дизайн автомобиля. На самом деле корнями литые колеса уходят в далекое прошлое. Несколько десятков лет назад их применяли исключительно в спортивных автомобилях, для уменьшения массы колес, а также для лучшей вентиляции тормозных дисков, которые на критических режимах просто перегреваются, теряя в КПД.


За литыми колесами необходим тщательный уход, потому что они, как и штампованные, достаточно сильно подвержены коррозии. Наши советы помогут вам всегда содержать литые колеса в безупречном состоянии, не прикладывая для этого сверхъестественных усилий.


Мойка колес

Первым делом необходимо тщательно вымыть колеса, так как тормозная пыль и прочая грязь не так-то просто сходит. Используйте фирменный шампунь, а желательно, мойку высокого давления. Затем вытрите колеса и дайте им просохнуть на солнце.

Полировка

После того как колесные диски стали поблескивать чистотой, необходимо провести полировку. Для этого возьмите фирменную полироль, предназначенную именно для литых колес. Наносите ее небольшими количествами, затем тщательно втирайте. Помните, фирменная полироль обладает хорошей адгезией и работает на молекулярном уровне.

Специальные напыления

Очень распространены сегодня специальные напыления – составы, наносящиеся на литые колеса и предохраняющие их от попадания воды. Такие компоненты лучше всего использовать после полировки, так как в этом случае вы создаете двойную защиту.

Обслуживание

У литых колес, особенно на кованых моделях, есть очень нехорошее свойство: откалываться от сильного удара, что приводит к неприятным последствиям в виде спущенного колеса и последующей недешевой замене. Поэтому регулярно осматривайте колеса на предмет небольших сколов просто визуально, а в случае обнаружения подобных неисправностей, обязательно обращайтесь в шиномонтаж.

Балансировка

Раз в сезон, при замене «резины», обязательно проводите на сервисе балансировку. Дело в том, что не отбалансированные колеса намного больше подвержены разрушению, особенно, если речь идет о литых колесах. Балансировка также очень важна с точки зрения безопасности, так как на скорости рулевое колесо может начать «бить».


Помните, литые колеса требуют гораздо больше внимания и ухода, чем обычные штампованные, поэтому не допускайте, чтобы ваши красивые и отливающие серебряным блеском на солнце колеса пришли в ужасный вид.

Сообщение отредактировал livci: 24 Февраль 2010 - 09:28

Мойка автомобиля

Автомобиль, также как и женщина, любит уход и ласку, чистоту и порядок, нежность и преданность. Никто лучше не помоет машину, чем Вы сами, потому как Вы, как никто другая, знаете все ее слабые места. Как же помыть машину так, чтобы она выглядела как новенькая? Какая мойка лучше - ручная, автоматическая или бесконтактная? Как часто мыть машину; чем ее мыть; полезна ли автомобильная косметика? Я постараюсь охватить все эти вопросы в этой статье.

Для начала следует сказать, что лучше ручной мойки других видов пока еще не придумали. Автоматическая мойка машины вредна для ее краски, потому что вращающиеся щетки из капрона, делают краску матовой, а также способствуют стиранию ее блеска и глянца, в особенности на гранях и выступающих поверхностях. Качество автоматической мойки становится гораздо хуже, если мойщик вдобавок экономит шампунь, а чаще всегда это так и происходит.

Бесконтактная мойка дороже обычной только потому, что это «типа круто». Вроде как и к машине не прикасаются, и раствором каким-то специальным ее моют… Этот раствор хорошо расщепляет жир, разводы, остатки мошек на капоте, птичьи подарочки, ну и всё остальное, чему приглянулась Ваша машина с момента последней мойки. Бесконтактная мойка хороша тем, что краска автомобиля не царапается, а мелкий песок не размазывается по ее эмали, а просто стекает вниз. Особого различия между контактной и бесконтактной мойкой в принципе нет – разница только лишь в том, что если у Вас новенькая машина, «с иголочки», то бесконтактная мойка изначально не оставит на машинке мелких царапин, которые обычно появляются от грязных губок во время контактной мойки. Остается уповать на то, что доблестные мойщики как всегда не забудут нормально отмыть колесные диски и нормально протереть всю машину после мойки.

Итак - преимущества мойки «по старинке» - вручную.

1) Примета – «Мыть машину – быть дождю». Невероятно, но факт. Проверено уже очень много раз. Так что, если у Вас уже нет сил вдыхать городскую гарь; солнце палит беспощадно, а на небе нет ни облачка – помойте машину.

2) Мойка машины вручную успокаивает нервы, поднимает настроение, а также укрепляет моральный дух. Обратите как-нибудь внимание, что после мойки, чистенькая машина едет тише, охотнее и как-то динамичнее что ли. Тщательно и с любовью помыв автомобиль снаружи и в салоне, пропылесосив все внутри и отмыв резиновые коврики – Вы гарантированно получите гораздо большее удовольствие не только от вождения своего автомобиля, но и от жизни вообще. Зачем платить деньги престижному психотерапевту, если есть прекрасная возможность успокоить нервы самому, вымыв свою машину?

3) Чем чаще мыть свою машину вручную – тем медленнее будет запасаться жирок в проблемных местах. Ведь лучше немного подвигаться, чем сидеть на автомойке, попивая кофеек и покуривая сигаретку, ожидая завершение «помывочного процесса», не так ли, подруга?

4) Правильный и самый обычный уход за автомобилем гарантирует Вам его долгую жизнь, а также экономию довольно большой суммы денег, ведь кузов – самая дорогая ее часть, почти половина стоимости целой машины!

Приступим непосредственно к мойке автомобиля. Мыть и чистить автомобиль достаточно просто, но делать это нужно в определенной последовательности и придерживаться некоторых правил.

Не нужно мыть машину сразу же после поездки, но и не стоит сильно откладывать это дело на потом. Некоторые частицы, которые попадают на кузов, могут через некоторое время проникнуть в лакокрасочный слой и изрядно подпортить его. Если же Ваша машина безнадежно покрыта засохшей грязью, то для начала ее нужно размочить, а потом смыть струей воды. Для такого важного процесса Вам бы пришла на помощь мини-мойка, насос которой, подает воду из ведра либо другой емкости, через ручку прямо в щетину щетки. Ни в коем случае не вздумайте соскабливать или оттирать грязь, а также не стоит прибегать к автоматической мойке, потому как она, как уже было сказано выше – далеко не щадящая процедура. Наберитесь терпения, и Ваша машинка отплатит Вам своим блеском, сиянием и чистотой.

Если у вас нет мини-мойки (как ее выбрать, читай здесь), обзаведитесь большой губкой (либо же куском поролона), куском замшевой ткани, бачком или шлангом для воды, пылесосом, щеткой, пятновыводителем, а также любой другой автомобильной косметикой, которая Вам приглянулась. Шампуни для мойки можно использовать как «человеческие», так и «автомобильные». Главное не использовать средства для мытья или чистки раковин, кафеля, кастрюль, плит, сантехники и т.д., так как краска машины для такой агрессивной химии не предназначена.

Не нужно мыть автомобиль в солнечную погоду, так как капли воды на поверхности кузова можно сравнить отчасти с лупой, с помощью которой солнце может прожечь краску. В ветреную погоду также не рекомендуется мыть машину, так как шампунь, либо другое моющее вещество может не смыться и остаться на поверхности, что опять же – разрушит краску. Лучшие условия для мойки Вашей машины – прохладная погодка, тень, сероватое небо с облачками… Если у вас есть закрытое место, где можно помыть автомобиль, типа моющей камеры – лучше всего воспользоваться им.

Перед тем как начать избавляться от грязи с поверхности, смочите кузов машины струей воды, либо же выжмите на него воду из большой губки. Думаю, что не нужно напоминать о том, что начинать машину нужно мыть с крыши.

Бытует мнение, что моющие средства для автомобилей ускоряют появление очагов коррозии. Люди, которые распускают такие слухи – ошибаются. На самом же деле, специальные средства, шампуни, добавки к воде, которой Вы будете мыть машину, отлично отмывают поверхность лакокрасочного слоя и удаляют различные кислотные продукты, которые вызывают коррозию. Использую автомобильную химию – вы продлите жизнь кузову Вашей любимой машинки. Без применения автомобильной косметики, кузов автомобиля через 3-4 года потускнеет и может даже покрыться волдырями.

Тем не менее, существует нюанс – новая, свежевыкрашенная машина не должна подвергаться мойке с автошампунем, так как покрытие нового кузова машины очень нежное, а устойчивость и твердость краски после сушки будут повышаться еще 2-3 месяца, в зависимости от состава краски и температуры воздуха вокруг. Новый автомобиль нужно мыть только под струей воды, используя мягкую кисточку или щеточку.

После того, как вы помыли машину с помощью шампуня, нужно ее сполоснуть несколько раз большим количеством воды. Вода должна быть действительно чистая, если у вас нет желания далее отмывать с кузова следы в виде желтовато-белой пленки извести. После мойки протрите стекла специальной салфеткой из замши. Запомните, хорошие замшевые салфетки стоят не менее 15-25 долларов. Но они стоят своих денег. Дешевые салфетки через несколько моек превращаются в обыкновенные тряпки, способные только размазать воду по кузову.

Трупы доблестных комаров, мух и другой мошкары, героически погибшей в лобовом столкновении на стеклах и бамперах можно отмыть специльными чистящими средствами. Спрашивайте, как говорится, в магазинах города. Перед нанесением таких чудо-средств внимательно изучите инструкцию по применению.

Колесные литые диски от прилипшей грязи, кусочков раплавленного асфальта и гудрона так же чистятся спецсредством, обычно в виде аэрозолей.

Вообще-то слишком часто машину мыть не стоит. Если она немного запылилась – смахните пыль специальной щеткой либо тряпкой. Если на поверхности кузова есть восковая пленка – вреда не будет абсолютно никакого.

Мыть ли двигатель? Сказать по правде, то часто мыть двигатель абсолютно не нужно. Там ведь электрика и электроника: клеммы, разъемы, разные датчики, провода… Зачем туда лишний раз соваться? Если уж сильно хотите помыть двигатель, доверьтесь профессионалам… А вообще – двигатель моют обычно только перед продажей машины… Ведь красивенький, блестящий и сверкающий двигатель сразу же привлечет внимание потенциального покупателя!

И запомните: заботливо ухоженная машина, равно как и ухоженная женщина – выглядит и моложе на пару лет, и гора-а-аздо привлекательнее…

Срок службы шины

Строго говоря, межгосударственный стандарт однозначно определяет гарантийный срок службы шины - 5 лет с момента изготовления. По этому же стандарту, возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет сам потр######тель в соответствии с ее техническим состоянием.

При этом оговаривается, что указанная норма действует только при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации шин. Не следует забывать, что и эти обязательства ограничены рамками предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте индикатора износа.

К слову сказать, не все образчики отечественного производства доживают до окончания гарантийного срока. Но это уже вопрос качества, а не фактора времени.

Пять лет гарантии - это российские законы. Поскольку зарубежные производители мало прислушиваются к нормативам, разработанным НИИШП, при покупке импортных шин можно пользоваться следующими нехитрыми знаниями.

Большинство ведущих импортных шин (если их не разрушат отечественные дороги) легко перевалят за 5-ти и даже 10-ти летнюю отметку. Вот только будет ли это первоначальный продукт.

В своем большинстве специалисты по шинам соглашаются, что два самых важных фактора, влияющие на живучесть шины, - недостаточное давление и перегрузка. Как результат - перегрев и разрушение шины.

Но не следует забывать, что отказ шины часто происходит из-за естественного старения. Эксперты оценивают нормальный срок службы шины в 5 лет с момента производства. Даже если вы ездите немного, и за этот срок шина не успела сноситься, шины уже подошли к своему возрастному пределу. На деле, чем меньше их эксплуатировали, тем быстрее они разлагались.

Следовательно, было бы благоразумно профилактически заменить 5 летнюю шину. Определить возраст шины можно несложным способом - посмотрев на боковину. По нормативам DOT, на любой легальной шине должен быть нанесен индекс даты производства. Он наносится в овале, следующим за кодом завода-изготовителя. Индекс состоит из четырех цифр, обозначающих неделю и год производства. Если цифр три, то эта шина была выпущена в предыдущем десятилетии (90-е годы) или даже раньше (80-е). Чтобы не было путаницы, шины 90-х годов дополнительно имеют треугольник справа от индекса даты производства.

цифры 105 - означают, что вы - счастливый владелец шин, выпущенных на 10 неделе 1985 года

цифры 325 [треугольник] - шины выпущены на 32 неделе 1995 года

цифры 4602 - шины выпущены на 46 неделе 2002 года

Согласно общему мнению экспертов, полноценно новой шиной следует считать шину в течение двух лет с момента производства. Если ему предлагается более старая шина, следует прикинуть километраж своего ежегодного пробега, примерную ходимость шин и определить, хватит ли ресурса шин в течение оставшегося до 5-ти летнего лимита полноценной эксплуатации.

В отечественной практике военного производства это называлось остаточным гарантийным сроком. Проще говоря, шина, устанавливаемая на транспортное средство, должна иметь полный набор эксплуатационных качеств не только к началу, но и концу срока эксплуатации.

Примерная ходимость шин - 45 000 км.

Гарантийный срок службы шины - 5 лет.

Ваш средний пробег в год - 12 000 км.

Итог - для обеспечения 100-процентной уверенности в надежности шин, с момента их производства должно пройти не более года с четвертью.

Обычно крупные дилеры без труда справляются с проблемой оборачиваемости склада, старается в первую очередь продать ранее завезенные шины из числа одинаковых размеров, заботясь о репутации марки и своей собственной.

Но бывают и исключения, когда на складе шины "зависают" по тем или иным причинам. Если человек за последние годы понял, что живет в несоциалистической стране, и имеет право на какой-никакой выбор, он - пользуясь вышеприведенными знаниями - может отрегулировать стоимость шины в свою пользу, так, чтобы они более реально отражали свою потр######тельскую ценность.

Выше речь шла о шинах вторичной комплектации, т.е. случае, когда шины приобретаются в шинном магазине отдельно от самого автомобиля.

Весьма вероятен и такой вариант - шины покупаются в составе нового автомобиля из салона. И тут нет 100-процентной гарантии их новизны. Возьмем самый неблагоприятный вариант. На комплектацию поступили шины, уже достигшие 6-месячного возраста на пути от шинного завода до склада автозавода. Затем их смонтировали на диски и вновь положили в ожидании завершения производственного цикла. Может пройти еще месяцев 6, до тех пор, пока собранный автомобиль не покинет конвейер. Еще полгода автомобиль будет стоять, ожидая своего покупателя у дилера. Иными словами, к моменту приобретения, на долю покупателя придется лишь 3-4 года активной эксплуатации.

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п.
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Это не желательно, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому пришли в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл. Или другие жидкости предназначенные для раскоксовки.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.


P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.
Источник http://as066.narod.ru/raskoksov.htm

Сообщение отредактировал livci: 26 Март 2010 - 12:16

Как правильно выбрать свечи...
На сегодняшний день почти все транспортные средства приводятся в действие так называемыми двигателями Отто, широко известными как двигатели внутреннего сгорания (ДВС). При этом в ДВС (в отличие от дизеля) главная роль отводится свече зажигания как источнику принудительного воспламенения рабочей смеси, которое происходит в конце такта сжатия благодаря искре, возникающей при соответствующем высоком напряжении, вырабатываемом катушкой зажигания. В точно определенный момент времени происходит пробой искры между центральным и боковым электродами свечи. Фронт пламени от искры распространяется по всему объему камеры сгорания до полного выгорания смеси. Высвобождаемое тепло увеличивает температуру, давление в цилиндре стремительно возрастает, и в результате поршень выдавливается вниз. Движение поршня передается через шатун коленчатому валу, который через трансмиссию приводит в движение автомобиль.

Каждая свеча должна вырабатывать искру от 500 до 3500 раз (!) в минуту, причем очень часто в экстремальных внешних условиях: при запуске холодного двигателя зимой, при работе с максимальной нагрузкой в течение длительной скоростной езды по автомагистралям, при движении в городском режиме «стоп-вперед» и т.д.

Кратчайшее расстояние между центральным и боковым электродами называют зазором, который искра зажигания должна пробить. В каждом случае оптимальный зазор указывается в зависимости от двигателя. Максимальная точность при выборе зазора особенно важна, потому что неправильно установленный зазор значительно ухудшает работоспособность свечи и тем самым двигателя.

Если зазор мал, начинаются перебои в системе зажигания (пропуск искры), работа двигателя становится неустойчивой и резко ухудшаются показатели отработанных газов.

Если зазор велик, возникает необходимость в более высоком напряжении искрообразования, что ведет к перебоям в работе системы зажигания.

Свечам с несколькими электродами, настроенными с различными зазорами, регулировка не требуется.

На действие свечи зажигания в камере сгорания влияют два важнейших фактора: искровой промежуток и положение искры. Что касается искрового промежутка, то различают воздушный искровой промежуток — кратчайший путь, который проходит искра от бокового до центрального электрода, чтобы воспламенить рабочую смесь в камере сгорания, и путь скольжения искры — расстояние, которое проходит искра, скользя по наконечнику изолятора (попутно сжигая образующийся нагар), до момента пробоя на боковой электрод.

Расположением искрового промежутка в камере сгорания определяют положение самой искры.

Свеча зажигания должна герметично ввинчиваться в головку цилиндра. В зависимости от конструкции двигателя различают два вида уплотнений: с помощью уплотнительной шайбы, когда зафиксированное на корпусе свечи внешнее уплотнительное кольцо принимает на себя функции уплотнения, и конусное, или галтельное, при котором профиль поверхности корпуса обеспечивает свече герметичное уплотнение в опорной поверхности головки блока.

Свечи с уплотнением по поверхности и небольшими размерами используются, как правило, в «тесных» многоклапанных двигателях.

Всегда, разумеется, следует применять свечи, рекомендованные для конкретных двигателей. Неизбежным следствием выбора свечей с неправильным калильным числом, зазором или длиной резьбы станет снижение мощности и частые отказы двигателя, а также выход из строя катализатора. (Понятие «калильное число» определяет способность принимать на себя и нести высокую термическую нагрузку. Калильное число указывает, в каком объеме принятое свечой тепло может быть отдано головке блока. Если эта величина больше требуемой для данного типа двигателя, свеча будет перегреваться, что приведет к так называемому «калильному зажиганию», при котором рабочая смесь в цилиндре воспламеняется не только от искры зажигания, но и от перегретой свечи. Если калильное число слишком мало, при малых оборотах двигателя температуры свечи не хватит для ее самоочищения. Результатом станут перебои в работе системы зажигания, повышенный расход рабочей смеси, возрастающая эмиссия.)

Во время снятия свечи ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в камеру сгорания попала грязь. Поэтому сначала надо ослабить свечу на несколько оборотов резьбы, затем почистить корпус сжатым воздухом или кисточкой и только затем окончательно вывернуть.

Многочисленные негативные факторы, влияющие на работу свечи,— перегрузка, низкокачественное топливо, частая езда в городском цикле — могут привести к сбоям в работе двигателя.

Эрозия искры и коррозия электродов возникают из-за термической перегрузки, вызванной применением некачественного топлива, а также из-за несоответствующего калильного числа. Замыкание электродов и электродетонация приводят к увеличению зазора и пропаданию искры. Электродетонация, спровоцированная сгоранием остатков рабочей смеси в камере сгорания, неисправными клапанами, применением свечей не с тем калильным числом или низкооктановым топливом, может вызвать выход из строя поршней.

Детонационное сгорание возникает также из-за неверно установленного момента зажигания или слишком высокой компрессии.

Чем больше мощность двигателя, тем выше температура в камере сгорания, и это нужно учитывать при выборе свечи. В значительной степени размер основания изолятора определяет теплопоглощение, при котором тепло проводится от основания электрода через центральный электрод и внутреннее уплотнение на корпусе свечи.

Свечи с длинным основанием изолятора и, соответственно, принимающие больше тепла, называют «горячими».

Свечи с коротким основанием изолятора и принимающие меньше тепла называют «холодными».

стырил тута http://www.icar.com....utoinfo/electri ... 10478.html - читать полную версию не рекомендую...реклама Беру)

Газ в шины.
Газовая смесь "FORSAGE" (ФОРСАЖ)

специально разработанная смесь инертных газов для автомобильной техники, применяется для закачки в автомобильные шины как максимально безопасный, надёжный и эффективный наполнитель воздушного пространства колёс. Применение газовой смеси характеризуется более высокими показателями, чем наполнение обыкновенным воздухом или азотом. Смесь "FORSAGE", это экономия в эксплуатации авто транспорта, это улучшение комфорта и ходовых характеристик автомобиля.

В композиции смеси использованы только чистые газы высшего сорта. Способ закачки шин газовой смесью «из баллона» - при наполнении гарантирует отсутствие влаги и посторонних газов, масел и запахов. Применение смеси полностью безопасно, смесь не вступает в реакцию ни материалом шины, ни с поверхностью автомобильного диска и ни с какими другими веществами и газами.
Как ученые объясняют преимущества смеси инертных газов вместо воздуха в шинах?

При использовании компрессора из воздуха в шину попадает влага и масляный аэрозоль. В дождевую погоду, если влажность достигает 100%, количество паров воды в колесе увеличивается. Во время накачивания давление в шине возрастает до 2 атмосфер и согласно законам физики, пары воды при этом к конденсируются на поверхности резины и внутренней части диска колеса.

Вода вместе с кислородом воздуха основная причина коррозии, разрушения и старения резины, потери её свойств, эластичности, прочности. Кроме этого вода является причиной резкого возрастания давления в колесе, во время быстрого движения автомобиля, вследствие трения резина нагревается выше 100°С-130°С Конденсированная вода при этом испаряется, создавая дополнительное давление к давлению, что обусловлено тепловым расширением газов. Согласно закону Авогадро при испарении 1-го моля (или 18 г) воды получается 22,4 л паров

Давление в колесе при быстрой езде на трассе, в особенности в жару, может вырасти до 4-5 атмосфер! А это уже опасно, так как резина теряет эластичность, прочность, не амортизирует неравенства дороги, передает вибрацию на подшипники и пулевые сопротивления, которые при этом интенсивно снашиваются в результате чего - выходят из строя. Перекачанная шина не держит дороги на повороте через уменьшенную площадь контакта с трассой. Возрастает вероятность аварийного разрыва шины в особенности при наезде на камень или яму.

Масляный аэрозоль, который всегда появляется при работе компрессора, растворяется в резине и там самим уменьшает ее прочность. Нестабильное давление, вызванной влагой и потеря прочности, вызванная маслом, приводят к появлению шишек на шине и её скорому разрушению. Проверьте сами. Для этого поместите вырезанную ленту из камеры в минеральное деревянное масло на несколько дней, а потом сравните его прочность на разрыв. Выводы сделаете сами.

Кислород воздуха при повышенной температуре и давлении вызывает термоокислительное старение резины, которая проявляется образованием трещин, а также увеличению уже существующих, хрупкостью, уменьшением эластичности, прочности.

Одновременное действие всех трех вредных компонентов: влаги, кислорода и масляного аэрозоля усиливают отрицательные последствия, которые являются основной причиной сокращения срока службы шин, возникновение дефектов, их аварийного разрыва на дороге.


Преимущества закачки автомобильных шин смесью инертных газов "FORSAGE":
повышение плавности и мягкости прохождение неровностей дорожного покрытия
улучшение стойкости авто при прохождении поворотов и съездах на обочину
сохранение трудоспособности колес при повышенных температурах и нагрузка
уменьшение колебания давления в колесах при изменении температуры окружающей среды, нагрузках, скорости движения автомобиля и т.д.
уменьшение сноса шин и обеспечение его равномерности
уменьшение возможности повреждения диска при попадании в яму или наезде на бордюр
подавление процессов окисления материалов шины и диска

НО Заметьте одну вещь, на наших шиномонтажах зачистую качают просто азотом, а он не имеет тех качеств которые имеет газовая смесь. Вот и сделайте вывод - ОНО ВАМ НАДО? Платить деньги не понятно за что. Сам на этом попался а Вам не советую.

Сообщение отредактировал livci: 01 Июнь 2010 - 22:22

Ремень ГРМ и его выбор на примере ремней Dayco
Ремни привода распредвала (ремни ГРМ) имеют трапецеидальные или скругленные зубья. Совмещают в ребе достоинства ременной (любое требуемое расстояние между осями шкивов, плавность и бесшумность хода) и зубчатой передачи (синхронность передачи, минимальная нагрузка на подшипники). DAYCO S Tooth Pitch 9.525 mm (3/8") Profile S Конструкция ремня обычного (исконного) стандарта "S" используется для кулачкового (распределительного) вала и вспомогательного привода на бензинных и дизельных двигателях; имеет полихлоропреновый корпус и нейлоновые зубцы для оптимальной жесткости и эластичности. Изготовленный особым образом наружный материал не требует смазывания. Роликовый шнурок сделан из термостойково фибергласа. DAYCO SR Tooth Pitch 9.525 mm (3/8") Profile SR Конструкция ремня "SR" близка к конструкции ремня "S", но он дополняется двухслойным материалом, покрывающим зубцы с целью увеличить износостойкость и вдобавок повысить надежность ремняc. Этот ремень используется в основном для кулачкового вала и инжекторно-помпового привода на дизельных двигателях или для вспомогательных приводов повышенной нагрузки. DAYCO SX Tooth Pitch 9.525 mm (3/8") Profile SX Ремень "SX" был создан с целью улучшить уровни трансмиссии, сохранив при этом конструкцию образца "S". Параболический зубцы с выемками (зазубринами) могут использоваться на стандартных шкивах, решая такие функциональные проблемы, как уровень шума в определенных трансмиссионных системах бензинных двигателей. У этого ремня есть два исполнения: он может быть из полихлоропрена или из насыщенного нитриля DAYCO SH Tooth Pitch 9.525 mm (3/8") Profile SH Конструкция ремня типа "SH" идеально подойдет для дизельных двигателей и помповых приводоа старого образца. Основные характерные черты этого ремня:1. Высокая износостойкость благодаря двухслойному материалу, покрывающему зубцы.2. Высокая жесткость зубцов, обеспечивающая лучшую работу двигателя.3. Более глубокая и широкая структура зубцов защищает от соскоков зубцов.Этот ремень может быть из. DAYCO SHX Tooth Pitch 9.525 mm (3/8" Profile SHP Profile SHP Profile SHPN Ремень "SHP" и его производные состоит из параболических зубцов и впадин. Типы "SHP" или "SHPN" могут быть использованы на одних и тех же шкивах.Ремень "SHP+" разработан для применения его со шкивами НTD2 на бензинных двигателях новой серии. Чтобы уменьшить расход все эти двигатели имеют следующие основные характеристики: компактный размер, меньший вес и поперечное положение.Благодаря уменьшенному шагу между зубцами по сравнению с ремнями "S" и "SX", ремень "SHP" и его производные (иногда оптимально подходящие для решения специфических проблем) могут быть использованы для очень компактных трансмиссионных систем, потому что они обладают большим числом сцепленных зубцов для лучшего вращения шкивов. Большая глубина зубцов (глубже, чем "S" и "SX") улучшает сопротивляемость соскакиванию зубцов и уменьшает шум. Все эти ремни обладают двухслойным покрывающим материалом, изначально выпускались в полихлоропреновом варианте, но сейчас используется конструкция из насыщенного нитриля (особенно в"SHPN"). DAYCO SHP+ Tooth Pitch 8 mm Profile CYH Этот тип зубцов (CYH) был разработан для дальнейшего увеличения сопротивляемости соскакиванию зубцов, особенно в трансмиссионных системах с маленьким диаметром оси. Может быть использована в шкивах разных дизайнов. DAYCO P8SD Tooth Pitch 8 mm Profile P8SD Этот тип зубцов представляет собой вариант более распространенного типа "SHP". Он разработан с целью дальнейшего уменьшения уровня шума, сохраняя основные структурные черты "SHP".Это было достигнуто с помощью более мелких зубцов с целью улучшить сцепление зубцов в шкиве.Благодаря высокой надежности этот тип ремня также используется в двигателях высокой производительности. DAYCO STP8M Tooth Pitch 8 mm Profile STP8M Ремень STP8M обеспечивает оптимальную гибкость, типичную для ремней с 8.00 mm шагом, и приводит к компрессии на кончиках зубцов при вращении вокруг шкива.Обе эти характеристики влекут за собой уменьшение шума и нагрузки на веревку (шнур) и в то же время обеспечивают легкое сцепление не увеличивая расстояние между зубцами, ремнем и шкивом. Этот вариант может быть из полихлоропрена или из насыщенного нитриля DAYCO SHPR Tooth Pitch 9.525 mm (3/8") Profile SHPR Этот ремень пропорционально больше, чем "STP8M", но он обеспечивает все те же основные характеристики. Однако он временно используется для меньшего количества применений. DAYCO SP SP+ Tooth Pitch 9.525 mm (3/8") Profile SP Этот тип зубцов был разработан, чтобы отвечать унификационным (общим) требованиям автомобильного рынка к грубокозубчатым образцам. Они обеспечивают оптимальный уровень совместимости и с бензиновыми и с дизельными двигателями. Важно подчеркнуть, что ремни типа "SP" благодаря своему параболическому профилю и зубцам, может функционировать с большим количеством шкивов. Эти ремни также имеют зубцы покрытые двойным слоем ткани.

Тормозные диски: стандартные, вентилируемые, перфорированные. В чем разница?

СТАНДАРТНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

Тормозные диски и барабаны марки используются для замены оригинальных деталей тормозной системы. Выполненные из высококачественного сплава, они обладают высоким сопротивлением при предельных тормозящих нагрузках, гарантируют безопасность, исключают вибрацию, практически бесшумны и обеспечивают повышенный комфорт.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

Вентилируемые тормозные диски устанавливают на автомобили с прогрессивными скоростными характеристиками, которые эксплуатируются в жестких городских условиях с частой сменой скоростного режима. Конструкция этих дисков обеспечивает быстрое охлаждение тормозной системы, что гарантирует надежное торможение в различных ситуациях и увеличивает ресурс эксплуатации деталей подвески.


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

Перфорированные тормозные диски были специально разработаны для автоспорта при эксплуатации автомобиля на предельных скоростях в экстремальных погодных условиях. Благодаря особой перфорированной конструкции они обладают повышенным теплообменом, не допуская перегрева деталей тормозной системы. Перфорация придает дискам особую устойчивость к деформациям при резких перепадах температур, а также позволяет лучше удалять продукты износа колодок. При этом обеспечивается надежное сцепление диска с тормозными колодками.
Технология соединила накопленный производственный опыт с достижениями в автоспорте. Таким образом, гарантируется безопасность и оптимальная работа тормозной системы Вашего автомобиля.

Как правильно выбрать АНТИФРИЗ

АНТИФРИЗ » Тест 35 антифризов, правда только российских. Но всё-же информация интересная.
http://www.autolub.i...eeze_test.shtml

Как правильно прикуривать от аккумулятора, или Зажигалки нет? http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/printButton.png http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/emailButton.png http://povozka.com.ua/images/stories/sovety/remont_v_doroge/prikur11.gifВернемся к нашим с вами автомобилям и поговорим о прикуривании. Если вы человек курящий, значит, знаете, что в салоне автомобиля, чуть в сторонке от приборной доски, между водителем и пассажиром переднего сидения находится штука, от которой можно прикуривать сигареты, папиросы, даже сигары, вот только трубку сложно... Так вот, об этой штуке мы говорить не будем, так как сказать о ней практически нечего... (сильно запутал?) а начнем...

Начнем с хитрости прикуривания от вас. Это тогда, когда вы милостиво согласились завести от своего аккумулятора чужой автомобиль. И вот тут следует четко усвоить всего лишь одно простое правило. Подогнав машину, заглушите ее. И пусть «прикуривают» сколько угодно. Дело в том, что если вы будете давать «прикуривать» при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.Теперь хитрость вторая, обратная, это тогда, когда кто-то решил дать прикурить вам. В этом случае один провод подключайте к «+» аккумулятора, а вот другой не к клемме, а к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода, а таких перепутов предостаточно.

Ну и последняя на сегодня хитрость. Судя по всем предыдущим манипуляциям с аккумулятором, он у вас слабоват. И вполне возможно, что каждый раз после приезда домой вы вынуждены уносить «слабую» аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. И каждый раз, совершая эту нелегкую, в прямом и переносном смысле, процедуру, вы пачкаетесь до безобразия.

Между тем выход рядом. Попробуйте устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки – и вынул (отсоединив предварительно сначала «минус», а потом «плюс»-вывод).



Инструкции по увеличению срока службы вашего двигателя http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/printButton.png http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/emailButton.png

Практически перед каждым владельцем личного автомобиля хотя бы один раз встает проблема физического износа двигателя. Единственным выходом из подобной ситуации, кроме замены автомобиля, разумеется, является проведение капитального ремонта. Эта процедура позволяет увеличить срок службы двигателя. Однако, ввиду ее сложности, работа должна проводиться исключительно профессиональными мастерами. Для того, чтобы избежать всех неприятностей, вызванных необходимостью выбирать мастера для проведения ремонта, затратами на запасные части и т.д., необходимо помнить и четко исполнять несколько элементарных правил, позволяющих избежать интенсивного износа двигателя.


Начнем с наиболее важного из них: регулярная замена масла, а также масляного фильтра. Задержки в смене отработанного масла, а также эксплуатация автомобиля с засоренным масляным фильтром могут повлечь за собой некоторые проблемы со стороны работы цилиндров двигателя. Со временем увеличивается вязкость масла, а улучшающие его свойства добавки вырабатываются: это приводит к появлению нежелательных отложений на стенках агрегатов. Наполнение системы двигателя маслом низкого качества может также существенно уменьшить срок его работы. В таких условиях подверженные трению детали быстрее срабатываются, а узлы, испытывающие повышенную нагрузку и вовсе могут выйти из строя. Особый урон получают поршневые кольца, элементы газораспределительного механизма и коленчатого вала. Большинство видов масел низкого качества могут вызывать появление осадка смол на рабочих деталях, что в итоге приводит к непроходимости каналов подачи масла. В результате подверженные трению детали не получают достаточного количества смазочного материала, что может привести к их заклиниванию.

Не забывайте о необходимости регулярной замены фильтра для входящего в двигатель воздуха, а также топливного фильтра. Засоренность воздушного фильтра оборачивается попаданием твердых микрочастиц в двигатель, что ухудшает работу системы цилиндров и ведет к их скорейшему износу.

Неудовлетворительная настройка системы зажигания не только вызывает проблемы при запуске двигателя, но и делает ее более нестабильной. Кроме того, более серьезные проблемы, приводящие к выходу из строя поршневой системы, могут быть вызваны элементарной ошибкой при настройке угла опережения зажигания.

Особое внимание стоит уделить исправной работе системы охлаждения, ведь перегрев двигателя ведет к деформации его важных узлов и появлению трещин в корпусе.

Важным аспектом правильной эксплуатации двигателя является слежением за режимами его работы. К примеру, «выжимание» из двигателя максимальных оборотов может уменьшить срок его службы почти на треть. Конечно же, не стоит забывать о проблемах, вызываемых холодным запуском двигателя.

Однако даже соблюдение вышеописанных правил не избавит двигатель от необходимости прохождения капитального ремонта на определенном сроке его эксплуатации. Основными признаками появления острой необходимости в выполнении ремонта могут быть:

1. Появление стучающих звуков в кривошипном механизме, а также уменьшение давления масла.
2. Резкое увеличение потребления масла и появление дыма в выбросах говорят о критическом уровне износа поршневой системы.

Значительные поломки двигателя наподобие заклинивания поршней также вызывают необходимость проведения капитального ремонта для восстановления его работоспособности.
Как бы там ни было, выполнение элементарных правил и обычная внимательность к работе двигателя способны значительно увеличить предельный срок его службы.

Сообщение отредактировал Akvaol: 16 Декабрь 2010 - 23:58

Как завести заглохшую машину? http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/printButton.png http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/emailButton.png http://povozka.com.ua/images/stories/sovety/remont_v_doroge/zagloh11.gifПоговорим снова о случаях экстремальных, связанных с нашими четырехколесными лошадками. Вот, например, заехали вы в темный, темный лес с любимой, любимой девушкой. Посмотрели на сосны и дали (дали - в смысле "просторы", ну поля там разные...) и решили, что самая пора возвращаться домой. И тут случается страшное: двигатель не заводится, вернее, он пытается это сделать, но не получается, или заводится еле-еле и тут же глохнет. Ну, чем не экстремальная ситуация? Между тем, при таких симптомах в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива.

Выйти из положения можно элементарно. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Если не будет, то накачайте бензонасосом.Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина.

Все, если это действительно нехватка топлива в двигателе, - можно ехать. И, конечно же, чтобы не омрачать себе лесные прогулки в следующий раз, такой автомобиль надо при первой возможности гнать в ремонт.

Несколько советов для дальней дороги http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/printButton.png http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/emailButton.png http://povozka.com.ua/images/stories/sovety/net_avarijam/daleko9.jpg1. Порядка 50% происшествий происходит в первые 2 часа движения. Это очень обидно — возвращаться на буксире в лучшем случае, а в худшем — на скорой помощи. И из автомобиля надо разгружать все, что вы приготовили в дальнюю поездку. Совет: осторожность, внимательность, аккуратность, тройная осмотрительность в первые часы движения, как и в последние перед приездом домой.

2. После 7 ч непрерывного управления автомобилем вероятность незаметного сна за рулем возрастает в два раза в сравнении с 1,5—2 часовым движением. Совет: большинству автолюбителей не следует не­прерывно управлять автомобилем более 7—в ч в день.3. Не скупитесь на 1—2-минутные остановки для ос­мотра шин и автомобиля.

4. Через 1,5—3,0 ч 5—10 мин. отдыхать, выходить из автомобиля (без дождя) и иногда «растягиваться» на траве.

5. Перед дальней дорогой откажитесь от тяжелой пищи, которая уменьшает время реакции и вызывает сон­ное состояние.

6. Самый опасный спутник водителя в любой и осо­бенно в дальней поездке—плохое, удрученное, подавлен­ное настроение. Наблюдения за водителями-дальнорейсовиками по­казали, что семейные ссоры являются причиной гибели 50-60% водителей от общего числа погибших.

Поэтому утром по радио в Германии произносят такую фразу: «Уважаемая фрау, если вы сейчас ссоритесь со своим мужем, а он водитель и готовится к дальнему рейсу —прекратите ругань, чтобы было с кем доругаться вечером».

Совет не держите автомобильную поездку за седук­сен. Как только садитесь за руль — помните только о безопасности на дороге. Забудьте все неприятности сна­ружи автомобиля. А если можно отменить поездку, то это нужно сделать. Правда, автор этой работы никогда не отказывался от поездок, «смиряя» рулем свое неврасте­ническое состояние. Естественно, для этого нужно «чи­тать» специальную молитву. Очень и очень помогает.

7. От утомлений есть только одно лекарство — отдых, сон, но только после того, как вы безопасно остановите автомобиль и скорость будет равна нулю. Других рецептов пока нет.

Как определить критическое состояние по утомле­нию? Запомните: непроизвольные наклоны головы прямо и в стороны (недержание головы) — кивки, затекли мышцы шеи и плеч, затекли ноги и места сидения, прикасание грудью к рулю, откидывание туловища и головы назад, ослабление хвата руля вплоть до отпускания его, «спол­зание» рук в нижнюю часть руля, а иногда и падение кисти рук на колени, отвлечение мыслей («уплывание»} от реаль­ных дорожно-транспортных ситуаций, галлюцинации. Иногда бывают внезапные обмороки. Не допускайте.

8. Последние километры дальней дороги — одни из самых опасных. Не расслабляться! Загнали автомобиль во двор, в гараж, закрыли дверь и только затем глубоко вздохните и выдохните. Очень хорошо прочитать молитву благодарности автомобилю, дороге, всем участникам движения, сотрудникам ГАИ, сотрудникам радиостанций, дорожникам.

9. Внешние признаки утомления водителя для опре­деления его пассажиру: все то, что представлено в п.7, взгляд в одну точку, в зеркала не смотрит, молчалив или речь неразборчива, промахивается рукой мимо рычага переключения передач, непроизвольное ослабление нажа­тия на педаль газа и неестественное снижение скорости.

Как не попадать в аварии, или Психология водителя http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/printButton.png http://povozka.com.ua/templates/rt_versatility_iii_j15/images/emailButton.png http://povozka.com.ua/images/stories/sovety/psikhologija/avarii11.gif









Оказывается, на то радостное обстоятельство, что мы закончили водительские курсы, и получили бумажку о том, что мы самые, что ни на есть настоящие водители, на это бесспорное для нас обстоятельство, наука, называемая психология, смотрит как-то скептически и недоверчиво. Почему же, - спросим мы науку психологию в этом выпуске, - ты так недоверчиво смотришь на наши водительские удостоверения?..

Дело в том, - говорит наука тихим голосом, - что для того, чтобы с ветерком прокатиться по автомагистрали, одних навыков автошколы иногда оказывается мало. На профессионализм водителя огромную, едва ли не определяющую роль, оказывают личностные и психологические качества.К примеру, профессиональные водители, обладающие примерно одинаковым процентом профессионализма, хорошей реакцией, одним словом, всеми необходимыми для вождения качествами, почему-то четко разделяются на две категории: одни постоянно попадают в аварии, а другие - практически никогда. Объясняется это разным количеством, не только бензина, или тосола, но и психологических проблем, которые носит в себе человек и способом их переработки.

Короче, чем больше человек загружен проблемами, тем он хуже реагирует на обстановку на дороге и больше склонен попадать в аварии. Такие водители, как правило, имеют одни черты, - они менее общительны, зато чрезвычайно вспыльчивы и раздражительны, да и интеллектуальный уровень у большинства подобных автолюбителей не то чтобы очень высок. Мало того, у этих вспыльчивых молчунов, постоянно преследуемых полосой неудач, даже неожиданно наступившая светлая полоса может стать причиной ДТП. Где же выход, спросим мы, тревожно пересчитывая свои полосы.

Посоветовать тут можно только одно. Если наблюдается какая то подозрительная невезучесть в деле управления автомобиля, самый правильный выход - обратиться к психологу, занимающемуся коррекцией подобных случаев, либо принять к сведению все прочитанное выше, а именно: Управляя автомобилем, старайтесь не поддаваться эмоциям - сильные переживания, как негативные, так и позитивные, раздраженность, а отсюда невнимательность - вот основные источники опасности на дороге.